Как выбрать входную дверь в квартиру? Советы мастеров

По временному признаку можно различать их как:

Возможные ошибки

Не соответствующий требованиям монтаж входной двери может впоследствии проявиться неприятными последствиями, и главное из них – преждевременный выход конструкции из строя. Наиболее распространены следующие недочеты и более серьезные ошибки:

  • Пренебрежение качеством и количеством петель. При их подборе стоит учесть, что металлические двери имеют значительный вес. Некачественные петли не способны выдержать повышенную нагрузку и начинают деформироваться.
  • Установка без использования строительного уровня. Без этого инструмента невозможно соблюсти правильную геометрию дверной рамы. В результате полотно будет самопроизвольно открываться или закрываться. С помощью уровня добиваются идеально ровного дверного проема по вертикали и горизонтали, и при необходимости устраняют все неровности.
  • Слишком маленький проем. Эта ошибка обусловлена неправильно проведенными замерами на начальном этапе. В идеале зазор между дверью и проемом должен составлять 3 – 4 мм с каждой стороны. Меньшее расстояние в процессе эксплуатации приводит к скрипу и перекосу рамы.
  • Крепление на гладкие стержни. Для установки тяжелых металлических дверей лучше использовать анкера, которые обеспечивают надежную фиксацию конструкции в проеме. Гладкие металлические стрежни быстро расшатываются, что приводит к смещению дверной коробки.
  • Излишняя плотность установки замков. Технический зазор между ригелями должен быть 1,5 – 2 мм. В противном случае пальцы механизма будут заклинивать, и замок быстро выйдет из строя.
  • Некачественное заполнение монтажных швов. Пена должна лечь в них равномерно, наличие пустот не допустимо.

Правильная установка двери – это залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Чтобы конструкция выполняла свои функции и не доставляла неудобств, стоит учесть все правила и нюансы ее монтажа.

Совет – разбираемся с конструкцией

Современная входная дверь представляет собой довольно сложную конструкцию. От качества каждого из элементов зависит долговечность всей конструкции. Итак, входная дверь состоит из следующих элементов:

  • Дверная коробка;
  • Полотно – оно состоит из каркаса с ребрами жесткости, заполненным утеплителем, внутренней и внешней обшивки;
  • Петель;
  • Замковой системы;
  • Уплотнителя;
  • Фурнитуры.

Обшивка дверного полотна производит из горяче- или холоднокатаной стали. Горячекатаная сталь менее устойчива к появлению коррозии .

Каркас изготавливается из профилированной стальной трубы. Наиболее прочной будет конструкция из металлопроката с одним швом. Менее прочный вариант – каркас из четырех отрезков. Наличие сварных швов снижает прочность всей конструкции.

Установка двери

Подготовительный этап. К визиту бригады монтажников нужно основательно подготовиться. Прежде всего проверьте, нет ли поблизости от проёма проводов и иных коммуникаций — их нужно убрать или защитить. Если вы меняете дверь в уже отремонтированной квартире и при этом решили расширять проём, то, во-первых, закажите резку стены дисковой пилой, оснащённой промышленным пылесосом (либо «мокрую» резку). Во-вторых, тщательно укройте мебель и полы и попытайтесь герметизировать двери в жилые комнаты: грязи и пыли всё равно будет предостаточно.

Принимаем работу. Подписание акта приёмки работ — не пустая формальность. Мы имеете право выражать претензии, поэтому просто обязаны удостовериться в том, что дверь установлена качественно. Прежде всего обратите внимание на узлы крепления: места сварки должны быть зачищены болгаркой. Убедитесь, что отделка нигде не повреждена, а замки работают мягко, без заеданий. Стены в панельных домах далеки от идеала, поэтому нередко возникает ощущение, что входная металлическая дверь установлена неровно. Как правило, это впечатление ошибочно. И всё же для самоуспокоения не мешает проверить положение стоек в двух плоскостях по уровню.

Читайте также:  Как почистить стиральную машину. Полезные советы

На что согласиться: расширение или усиление проема?

Как часто Вы задавались вопросом о том, почему при выборе стальной двери на выставочной точке или по телефону, Вам говорят об одной цене, а когда приезжает замерщик, то стоимость оказывается совсем другой? Почему итоговая стоимость может увеличиться? Что такое дополнительные работы и почему они стоят дополнительных денег?

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим наиболее частые моменты, возникающие по приезду замерщика и осмотру дверного проема.

1. Расширение проёма

В панельных домах серий П-44, П-44Т, ТМ-25, КОПЭ, П-ЗМ и др. необходимым условием правильной установки стальной двери наружного открывания является расширение проема или иными словами рубка бетонных четвертей. Как правило, именно в них установлена коробка с открыванием во внутрь квартиры застройщиком при сдаче дома.

Такое расширение не является перепланировкой и позволяет увеличить ходовой проем, исключив, тем самым, проблемы в дальнейшем с проносом крупногабаритов (техника или мебель).

2. Усиление проема

Усиление проема, как правило, необходимо в тех случаях, когда стена, в которую предполагается установка стальной двери, возведена из гипсолита или шлакоблока. Толщина и прочность таких стен недостаточна для монтажа тяжелой модели (свыше 80 кг). Чтобы решить эту проблему и используют т.н. усиление. Зачастую, оно необходимо в кирпичных, блочных, некоторых панельных и монолитно-крпичных дома. Способов усиления проема может быть несколько: при помощи уголков, сваренных между собой для обвязки проема, это может быть труба, швеллер или другой вертикально-установленный профиль, закрепленный при помощи монтажных штырей к полу и потолку. Для придания большей жесткости возможно крепление штырями вбитыми в стену и приваренными к профилю.

3. Установка фрамуги или боковины.

Нередки и такие случаи, когда над дверью установлена т.н. фрамуга. Ее можно обнаружить также в кирпичных, блочных, некоторых панельных и монолитно-кирпичных домах. Как правило, она сделана из фанеры или оргалита и перекрывает промежуток между дверным блоком и потолком. При демонтаже старой модели сохранить данную конструкцию чаще всего не получается, да и смысл в этом нет. Наличие фрамуги над дверью также определяется мастером-замерщиком, а вот материал, из чего она будет сделана, определяется непосредственно с заказчиком. Ее можно сделать металлической (в цвет полотна), а если ее размеры позволят, то и с декоративной панелью. Так же можно заложить ее пеноблоками или кирпичем, предварительно установив перемычку.

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Монтаж входных дверей

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Читайте также:  Вязание спицами для начинающих: подробные уроки с видео

Схема монтажа

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверь перед установкой

Установка коробки

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровнем

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Шаг 2. Крепление конструкции

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкеры

Фиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотно

Установка крепежей через полотно

3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.

Фиксация металлическими захватами

Фиксация металлическими захватами

Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.

Фиксация металлическими захватами

Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.

Видео — Установка входной двери самостоятельно

Шаг 3. Завершение монтажа

Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.

Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры

Читайте также:  13 способов произвести хорошее впечатление на собеседовании

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.

Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.

Смазка дверных петель

Навешивание полотна

После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность

Оштукатуривание откосов

Схема отделки откосов

Видео — Установка входной двери своими руками

Как защитить замки?

  • Цилиндровые. Такие замки защищают еще на этапе производства: часть механизма делают из закаленной стали, чтобы его невозможно было высверлить. Центральную часть замка защищают от перелома с помощью пластин или стержней из легированной стали. Корпус замка дополнительно укрепляют бронепластинами, предохраняющими от выдергивания. Обратите внимание: цилиндр замка не должен выступать, чтобы нельзя было ухватиться за него и выдернуть.
  • Сувальдные. Защищают от высверливания, помещая в короб из закаленной стали или закрывая бронепластиной — замок незаметен снаружи, так как находится внутри дверного полотна. Чтобы предотвратить взлом отмычкой, замочную скважину закрывают шторками, зависящими от другого замка.

Монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка предназначена для защиты металлического дверного короба. Процесс ее установки не требует особой точности и достаточно просто выполняется. Осадная коробка состоит из двух боковых стоек, верхней поперечной рейки и порога. Между рейкой и верхним краем дверного проема остается зазор в 5—7 см — для усадки строения. В этот зазор потом закладывается утеплитель, а сам он закрывается наличником.

Крепеж всех деталей обсадной коробки выполняется саморезами с потайной головкой и длиной, вдвое превышающей толщину всех реек. А при выборе ее размера учитывается размеры дверного короба. Величина зазоров между обсадной коробкой и металлическим дверным коробом не должна превышать в сумме 4—6 см на обе стороны. Теперь смонтировав такую защиту от осадки, можно смело устанавливать дверную конструкцию.

Подъездные двери с домофоном

Металлическая подъездная дверь с домофоном также должна отвечать установленным требованиям. По нормативным актам жилфонда покупка охранной системы попадает под статью расходов, связанную с капремонтом. А решение о выполнении капитального ремонта жилого объекта принимается только в присутствии минимум 2/3 всех жильцов дома или отдельного подъезда. Монтаж домофона возможен только в случае положительного решения основной массы жителей многоквартирного дома.

После принятия решения об установке устройства аналогично на общественном собрании обсуждается возможная сумма приобретения, монтажа и обслуживания данной системы. Отказаться от необходимых платежей жильцы впоследствии не имеют права, так как домофон будет являться их общей собственностью.

Подъездные двери с домофоном

Если железная дверь в подъезд устанавливается с домофоном, с жильцами подъезда обязательно заключается договор на установку, дальнейшее обслуживание, диагностику и ремонт оборудования. Эти услуги охранной организации включаются в ежемесячные фиксированные платежи, прописанные в договорном соглашении.

Жителям, которые отказались подписывать соглашение на установку охранной системы, не устанавливают в квартирах ответную часть домофона, предоставляется только кодовый ключ в одном экземпляре